Снимая в ночное время, следует знать несколько важных правил, чтобы получить интересные и неповторимые снимки, а не темные или смазанные кадры. Для этого нужно усвоить всего несколько уроков, касающихся настройки, алгоритма съемки и необходимого оборудования.

 

1.      МАКСИМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО РАБОЧЕГОФАЙЛА.

Только регулируя настройки качества исходного кадра и выставляя максимально разрешение можно добиться высокого качества снимка. Лучше всего в таких случаях снимать в формате RAW. Таким образом, графический файл будет содержать наибольший объем данных, а это, в свою очередь, даст больше возможностей в плане обработки и улучшения самого фото в графических редакторах для редактирования RAW-файлов. Дело в том, что RAW-файлы содержит больше данных о тени и свете, а для ночного фото это очень важно – ведь можно очень точно и с минимальными погрешностями откорректировать баланс белого в процессе обработки фотоснимка.

 

2.      ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШТАТИВ.

Снимая в ночное время, стоит помнить, что фотосъемка  включает в себя применение длинной выдержки. Естественно, без должной фиксации в таком случае просто не обойтись. Поэтому, лучше заранее побеспокоиться о штативе или же создать максимально удобные условия съемки собственноручно. Мобильный штатив в таком случае предпочтительнее – его высоту и устойчивость можно регулировать. Очень важно как можно меньше касаться штатива или фотокамеры руками  в момент съемки  — это исключит возможный брак фотоснимка за счет движения.

 

3.   ВЫБОР МЕСТА СЪЕМКИ.

Прежде чем фотографировать, нужно исследовать место предстоящей съемки, выбрать точку съемки, ракурс — это поможет сэкономить время.

 

4.      ВЫБОР ДИАФРАГМЫ И «ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА».

Оптимальное значение диафрагмы – от f/8 до f/16, но точно отработанного алгоритма нет. «Золотую середину» вычисляют на практике, для разных объективов она разная. Выявив золотую середину, шансы получения резкого фото значительно возрастают.

 

5.   УСТАНОВКИ КАМЕРЫ ДЛЯ НОЧНОЙ ФОТОСЪЕМКИ.

Лучше пользоваться камерой в ручном режиме (М) – в таком режиме можно самостоятельно настраивать значение выдержки и диафрагму. Лучше сначала установить значение диафрагмы, а далее, пользуясь показаниями экспонометра, выставить значение выдержки. Сделав первый снимок, оцените результат на дисплее. В зависимости от результата меняйте значение выдержки. Но всегда важно помнить о проценте погрешности. По значению электроники фотоаппарата идеальная экспозиция даст несколько светлую картинку. Достаточно просто уменьшить значение экспозиции на 1–2 ступени и результат будет намного реалистичнее.

 

6.   КАК ПОЛУЧИТЬ ЭФФЕКТ «ЗВЕЗДЫ».

Устанавливая значение диафрагмы на отметке f/16, можно получить не только резкий передний и дальний план, но и преобразить фонарные огни в звезды с длинными лучами.

 

7.   КОМПОЗИЦИЯ НОЧНОГО ФОТО.

Прежде чем приступить к съемке, сначала нужно оценить композицию снимаемой сцены.  Обратить внимание на свет и тень, продумать наиболее удачный ракурс съемки. Важно брать во внимание контраст между самой яркой и темной областью, чтобы больше половины кадра не было «съедено» мраком или наоборот слишком пересвечено.

               

8.   ИСПОЛЬЗУЙТЕ «MIRROR LOCK-UP».

Процесс фотосъемки в ночное время должен исключать любое шевеление или сотрясение фотокамеры. Это может происходить и в тот момент, когда поднимается зеркало в зеркальной фотокамере. Лучше прибегнуть к режиму «Mirror Lock-Up» — предварительному подъему зеркала. (Смотрите в разделе дополнительных настроек фотокамеры).

 

9.   НЕ ТРОГАЙТЕ ФОТОКАМЕРУ!

Если есть возможность во время ночной фотосъемки свести на нет ручной контакт с камерой, то лучше воспользоваться этой возможностью и управлять процессом съемки пультом ДУ или с помощью таймера отсрочки спуска затвора.

 

10.  ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ ДЛЯ СЪЕМКИ ЛЮДЕЙ.

Единичные люди в кадре могут испортить конечный результат, а вот если грамотно вписать в композицию толпы, то можно получить очень интересный результат. Неподвижные люди могут разнообразить кадр как силуэтное дополнение, а движущиеся, отснятые со значением выдержки 1/4-1/2 с., будут дополнены размытым шлейфом, акцентирующим внимание на движении.

 

11.  КАК ВЫБРАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ISO.

ISO подбирается исходя из типологии самого снимка. Для съемки городского ночного пейзажа ISO составит 100–200 (сохранится максимум деталей, а шум будет при этом ниже). Если для съемки необходима короткая выдержка, то и значение ISOнужно выбирать больше, но исходя из приоритета качества итогового фото. Очень важно не забывать, что длинная выдержка перегревает матрицу и  это может стать причиной появления шума даже при небольшом значении ISO. 

 

12.  MOTION BLUR  СНИМКИ.  

Эффект«размытого движения» можно получить, если снимать со штатива и на длинной выдержке (2-5с.) например, оживленную автотрассу. В результате огни фар встречных авто превратятся в сюрреалистические композиции на фото.

 

13.  РУЧНАЯ ИЛИ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ФОКУСИРОВКА?

Лучше всего совмещать оба вида съемки. Пользуясь автофокусом, наведите резкость, а затем уже переходите в ручной режим съемки, чтобы зафиксировать его. Если снимаемый пейзаж слишком темный, то лучше пользоваться ручным автофокусом или прибегать к режиму Live View (если эта возможность реализована в вашей камере).

 

14.  ВРЕМЯ ДЛЯ НОЧНОЙ ФОТОСЪЕМКИ.

В разное время можно получить разные эффекты, но считается, что наилучшее время для ночной фотосъемки – поздняя ночь. В это время можно получить интересные снимки за счет контраста огней ночного города. Ранним вечером наоборот, акцент можно сделать на облаках или линии горизонта, освещаемой последними лучами солнца, когда вокруг уже сгущаются сумерки. Какое время выбрать – дело вкуса и решение абсолютно субъективное.

 

 

15.  БАЛАНС БЕЛОГО ДЛЯ НОЧНОЙ ФОТОСЪЕМКИ.

Если отдавать приоритет автоматическому балансу белого во время ночной фотосъемки, то конечный результат может принести немало разочарований. Чтобы избежать этого, лучше разобраться с мануальными настройками ББ и попробовать снимать в разных режимах. Режим Cloudy  даст картинке легкой желтизны, снимок будет более теплым, а в режиме Tungsten фото будет по цвету в холодном ключе.

 

16.  ОТКЛЮЧАЙТЕ СТАБИЛИЗАТОР.

ImageStabilisation (IS) – стабилизатор картинки, может быть расположен как на объективе так и на самой камере и суть его в том, чтобы фиксировать изображение, в процессе съемки без штатива. Но если снимать с фиксированной точки и на длинной выдержке, эффект от использования стабилизатора может быть скорее отрицательным и не добавит фотокадру художественной ценности.

 

17.  НОЧНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ.

Захват отражений света на воде добавит цвета и световой игры фотографии, а отражение света на замерзшей воде или  мокром асфальте сделает снимок особенным.

 

18.    СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ.

Zoom эффект. Интересных результатов можно добиться, снимая огни в движении. Начинать снимать следует на «коротком» конце объектива, и пока затвор прикрыт, постепенно увеличивать до «длинного» конца или в обратном порядке.

 

19.     ПОДСВЕТКА.

Если нет дополнительных условий подсветки (на природе, в горах), можно использовать дополнительные источники света – лампы, диоды, галогенки. Эффектов можно добиться самых непредсказуемых, как по цвету, так и по восприятию. Чтобы повысить эффективность дополнительного света, нужно:

·  заранее осмотреть место, выбрать точку съемки, решить композицию;

·  сделать несколько пристрелочных кадров в мануальном режиме и сначала с настройками f8 и 120 секунд, постепенно экспериментируя с подсветкой;

·  пользуясь фонариком, лучше динамично водить им по всему объекту или месту съемки, тем самым создавая максимально естественный эффект на фото.

 

20.    ПОСТОБРАБОТКА ФОТО.

Открывая RAW-файл в Lightroomили AdobeCameraRaw, первым делом необходимо подобрать баланс белого (температуру). Далее сделать снимок более насыщенным, настроив ползунки Vibrance и Saturation. Бороться с легкой засветкой можно задав значение в окне Recovery.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить